第四天，跨越大峡谷

一，麦金农隘口

2017.3.2.晴天，麦金农隘口5度，萨瑟兰瀑布20度，DUMPLINGHUT20度。

早晨7：00小木屋在生日歌中苏醒，全屋人为青年团契中的一位姑娘送上祝福。伙伴们情绪有些激动，因为今天是整个行程的重头戏，我们要翻越麦金农隘口，从一个峡谷跨越到另一个峡谷，主路加萨瑟兰瀑布支路约18公里，需7-8小时。

7：30离开木屋走进幽暗的山毛榉森林。WEKA鸟慵懒傲慢地穿过小径，扇尾鸽在你身边不停地兜圈子；湖边传来蓝鸭的叫声和着林子里的各种鸟鸣；树干上的青苔撑大了绿茸茸的毛孔；晶莹的露珠挂在青翠的单厥叶上，峡谷里的每个元素都在参与早晨的运动。

8：07跨过了克林顿河铁桥，第一次也是最后一次到达河对岸，因为峡谷到了尽头，克林顿河到了源头。森林变得稀疏，树冠变得单薄，甚至出现一片裹着青苔的胳膊粗树桩。麦金农当年走到这里不难做出选择，峡谷左侧是海拔1769米的MTHART主峰，右侧是海拔1847米MTBALLON主峰，唯有中间的隘口（1069米）可以跨越山脉。

沿着“Z”型路开始爬山。灌木丛掩着小路感觉不到山坡陡峭，甚至看到塌方区警告牌也不以为然，当越过森林线走出灌木丛，回头看才觉着恐怖。所谓塌方区就是在怪石林立的山崖下凿出来的一道凹槽，一块块巨石就悬在小路上空。

视野变得开阔起来，贴着山坡长的小叶灌木，开出一片片米粒大小的白花，焦黄的高原植物，掀起一拨拨滚向山顶的草浪。脚下的砂石路变成了碎石路，变成了凿在青石岩上石路，眼前不时出现渗着洁白晶体颗粒的“千层岩”，观察其纯净的质地肯定不是沉积岩，青灰相间的层次肯定是板块挤压的结果。

太阳爬过了山脊，在山坡上盘桓的青石板路发出幽幽光泽。气温很低，我拉紧了风衣帽子，弓着身一步步走向山巅。

9：30登上麦金农隘口，为纪念这位了不起的探险者，人们在隘口筑了一座立有十字架的圆形石塔。在千米高山围成的峡谷里走了两天，今天终于爬上了山巅，视野开阔了。身后是克林顿河源头的白花花碎石滩，碎石滩两侧是一片灌木，峡谷尽头是一座围成270度的陡立山崖，山崖顶部没了生命迹象，只有一片积雪和MTHART的秃秃山尖。眼前是一座座海拔1600-1800米的群峰，成锐角的花岗石峰顶不但有积雪，还有冰川，冰川湖。

从山下看山顶有一簇云真美，上了山如果遇到云那将是一场不幸。看了许多游客的录像，过隘口时大多遇到流云，一种顺着这面山坡流上又顺着那面山坡流下的云流，很壮观但也挡住了视野，看不清远处的山岭，峡谷的激流。今天很幸运，虽然隘口风很大、温度很低，但能见度很好，云朵都缠留在更高、更远的山峰。蔚蓝的碧空只看到观光飞机，没发现翱翔的新西兰鹰。

陆续上来10几个人，大家都在这里休息。我不喜欢凑热闹，看到一个指示牌，标明离麦金农小屋有30分钟路程，我毫不犹豫地走上了这条“岔路”，心想等我回来就该没人了，可以静静地欣赏美景。爬上百米高的山坡回头望，纪念碑座落于驼峰般山脊的平缓处，一湾静静的湖水伴着她，小路在湖边伸向悬崖，悬崖下边应该是一条有挑战性的路。

走过了1154米的隘口制高点，麦金农小屋出现在峰脚下。突然紧张起来，虽然乐于一个人走在山上，但在森林里独处小屋，心里会产生莫名的恐惧。

“不管他，靠近小屋照张相就往回走”。我边走边安慰自己。

走下几十米高的山坡，紧张兮兮地靠近小屋，端起相机时竟然发现屋内有人影，毛骨耸然一身冷汗。匆忙离开时发现一路牌，指明步道继续向前走。

我有些茫然，是不是搞错了。往回走的路上遇到来自美国的小夫妻，我问他们这是主路还是岔路，他们答：“主路”。还是不敢相信，继续往回走再次来到制高点。生日小妹来了，标致姐姐、小胖哥来了，一屋子人似乎都走上了“岔路”。

肯定是我判断失误，但纪念塔旁的那条路是否真的到悬崖边结束，麦金农当年是否试过从那里下去，答案是肯定的，但走不通也是肯定的。第一次探险他是否在这里铩羽不得而知，因为罗盘指明峡湾出口在左前方，但在上千米落差的悬崖上开路，难度系数肯定会增加。既然是找观光线路，安全是最重要的考虑。右侧虽然有一座直立的高峰，但横向穿插，可以最短的距离到达海拔很高的阿瑟峡谷尽头，虽然绕个大弯，但沿着谷底走会容易许多。

麦金农小屋设施齐备但床位很少，目前用途是为过往游人提供休息的落脚点。小屋处在马鞍状山脊的平缓处，站在这里可以看到克林顿峡谷及阿瑟峡谷全貌，比较两个峡谷就明白了英文词汇“CANYON”和“VALLEY”的区别。克林顿峡谷两侧岩壁陡峭但谷底开阔，所以用CLINTONCANYON，谷底狭窄的阿瑟峡谷则用ARTHURVALLEY。

“马鞍”虽然处在森林线以上，但各种生命形态都在不遗余力地表现着自己。低温限制了灌木的身高，它就铺下身子为山坡贡献一片翠绿；虽然已过百花竟开的时节，但岩石缝里仍然绽放着几朵黄色、白色的草花；生命力极强的高原草，草尖似乎枯萎，但葱绿的根部仍在阳光下争取应得的利益。虽没有任何人工修饰，人们仍然喜欢把这里称作高山花园。

不想回去补小湖近景，也不想和一大家子人在小屋里吃午餐，毅然回头，走过小屋重新上路。

二，阿瑟峡谷

小路横穿悬崖没什么悬念，路很窄、很险但毕竟是修好的路，过于危险的地段设立了警示牌子，修了铁栏杆，木栈桥。为绕过一块巨岩小路需要转很大的弯，为通过一座悬崖，不得不把身体紧靠着滴水的崖壁，一脚一脚地挪过去。有灌木遮掩的路段有险无惊，无遮无拦的滚石山坡令人眼晕。植被越来越厚，灌木丛越走越密，将近2公里的迂回路线，走了一个多小时。

11：15到达海拔高度约900米的谷底，也是阿瑟河（ARTHURRIVER）的发源地，从JERVOISE冰川流下的雪水，一露面就是咆哮的激流，沿着海拔高度急速下降的谷底向山外奔。吃着面包走过一段乱石滩，越过森林线进入山毛榉森林。

湍流接着瀑布，瀑布连着湍流，小路没有躲开激流，而是以修缮极好的木楼梯，紧挨着咆哮的大水以10几米为一个单位，一节节延续下去。湿滑的台阶需格外小心，飞洒的水珠又吸引你的注意力。克林顿峡谷有水陪伴，但没有紧挨水边的亲密；克林顿河面宽敞，水流没这么湍急；克林顿河几乎不打弯，谷底小路一直在河的左侧缓缓上溯，阿瑟河的上半段左曲右弯，小路10几次跨越铁桥，一会儿在河的左侧，一会儿在右侧。两条溪流的共性就是清澈，清澈的无法形容。

正在与水缠绵，突然遇到一位相向而行的姑娘，我心生疑问：这是条单行路，怎可能有逆行人。她在第一时间做了回答：

“我是QUINTINLODGE的工作人员，因公事需要到山上的木屋，天黑前回去”。

原始森林里的生活，仍维持着原始的交通方式。

走过MORAINECREEKBRIDGE，小路离开溪水，逐渐变得平缓，悄悄地隐入森林。

三，萨瑟兰瀑布

12：48来到QUINTINLODGE，这里是旅行团的第三驻地，也是大瀑布与大步道的交汇点。我把背包放在路边，轻装探访萨瑟兰瀑布（SUTHERLANDFALLS）。

几十年前修的小路维护的很好，铁桥横跨湍急的河流，平整的砂石路穿过茂密的山毛榉树林，木台阶把陡峭的山路演绎成爬楼梯模式。这些路都是来自奥塔哥的志愿者一锹一镐修出来的，当年的食宿条件很差，18个月时间只完成了四分之一英里（约400米）的路段。

20分钟后爬上一座山坡，从大树间隙看到了远处飞流直下的瀑布，毛利人的比喻十分恰当，她就是一条自天上垂下的“白丝带”。1880年DONALDSUTHERLAND也应该是在这个点发现大瀑布的。他本来的目的是找一条瓦卡蒂普湖到米佛峡湾的路，结果成为第一个发现大瀑布的欧洲人。他当时估计瀑布有5000英尺高，是世界上最长的瀑布。1888年10月，来自奥塔哥的首席测绘师亚当?查尔斯（CHARLSADAM）率领12人团队进行了精密测量，得出1904英尺（580米）的精确数据。

米佛步道及萨瑟兰瀑布被世界认知，应归于常年生活在新西兰的英国女诗人布兰奇?鲍恩（BLANCHEBAUGHAN），1908年她在《伦敦观察家》杂志上刊登文章，把米佛步道誉为“世界上最精彩的步道”，萨瑟兰瀑布是“世界上最长的瀑布”。

Fromanunseen,glacier-fedlakeletbetweenMtDaniellsandMtHart,theescapingcurrenthurlsitselfstraightdownthesheergreymountainwall,along,slender,ever-recurringmeteorofeagerwhite,received,amidthespray-glittingforest,intoanenchantedpool…

…thereisnosuchfall,itissaid,andnosuchsetting,anywhereelseintheworld,itishardtobelieve.

Butitisnotthepowerthatdistinguishesthesefalls…theSuntherlandhasaqualityforbiddenitscomparesbytheirverymass.Itisearthereal,delicate,spiritualalmost,slender,lofty,itcomesasifsentdownstraightout.

在丹尼尔山与哈特山之间，有一座在山下看不见的冰川湖，一股水流溢出湖面，直接落下青灰色的山墙，犹如一条细长、永恒的流星雨，喷着白雾洒向森林，汇入迷人的湖…

...没见过这样的落水，在这个世界上她独一无二，美的令人窒息。

她不与其它瀑布比流量...她是温柔细腻、灵魂超脱、直接来自天堂的仙女。

下午1：25到达瀑布，水流自上而下由三级瀑布组成，落差分别为229米、248米、103米，整个瀑布带与山崖构成56度倾角，世界瀑布资料库在100分的风景评级中给她95分。

站在瀑布下不停地走动，在不同的角度琢磨着怎样利用下午的光线，但无论怎么拍都表现不出现场的震撼，拍不出心里所体会的神韵。英国诗人和我隔着文化的海，古中国诗人和我隔着时代的河，这哪里是“温柔细腻的天堂弱女”，分明是气贯山河的世间大男人；这哪里是“飞流直下三千尺”的气魄，分明是“银河落九天”的磅礴。

3：10到达海拔125米的DUMPLINGHUT。紧靠山崖的木屋空无一人，厨房厕所独立，客舍分了四个房间，我从容地选了一个单人铺，是走步道以来享受的最高待遇。

伙伴们5点以后才陆续到达，日本老哥是走的太慢（没去瀑布），其他伙伴在瀑布下戏水耽搁了时间。房间里住进了八个姑娘，今晚肯定没有呼噜干扰。

傍晚在厨房读了关于发现大瀑布的故事，看了许多当年的照片，再次被一些默默无闻的小人物感动。

2017.3.27.於奥克兰